Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это зачтется!
Надо завершаться. Тема эта обширнейшая, "нельзя объять необъятное". (К.Прутков)
понедельник, 18 сентября 2006
Комментарии
-
-
18.09.2006 в 22:26К 1910 году страсть к катанию на велосипеде заставляет женщин выбирать более мягкие корсеты, которые не стесняют движений. Типичным силуэтом 1900 года становится новинка: женщина вообще без живота, а ещё лучше - с впалым животом, но зато с подчёркнутыми, выпирающими ягодицами. Подчёркивалась также грудь, часто муляжом или, как минимум, шёлковыми подкладочками.
Тем не менее, с 1910 г. нижняя часть корпуса приобретает прямые линии. Реклама нижнего белья того времени демонстрирует женщин с чрезмерно длинным телом - без талии, бёдер и ягодиц. Весь секрет опять в белье: корсет из китового уса, стержни которого имеют чрезмерную длину. И всё же учащались требования изменить женскую одежду в угоду "законам здоровья". Выдвигались требования упразднить корсет, но отнюдь не без замены.
Во время Первой Мировой Войны возникает новый образ женщины, обусловленный необходимой самостоятельностью. Небольшая семья, трудовая занятость женщины - всё это вело к равноправию с мужчиной, что нашло своё отражение и в мальчишеских линиях: линиях, делающих грудь и бёдра по возможности плоскими и незаметными. Более короткие юбки, материалы, легко поддающиеся глажке, молодёжные, спортивные и туристические движения способствовали росту спроса на лёгкие, воздушные ткани.
Комплект белья - лифчик и штанишки - возник как типичный предмет женского туалета 20-х гг. XX века; впервые для белья используются пастельные тона. Грудь исчезает под первыми бюстгальтерами, которые не формировали, а напротив, сплющивали её: мальчишество пользовалось спросом. Корсет тогда уже был частично заменён поясом для чулок.
Представительницы буржуазии, лишенные своих камеристок, заменяют корсет на его эластичное подобие, значительно мягче, следовательно проще в использовании, где функцию китового уса выполняют прорезиненные пружинки. От этого удара корсет уже не оправится, принесенный в жертву на алтарь комфорта.
После первой мировой войны корсеты, наконец, полностью исчезают из дамской моды, их заменяют гибкие и легкие грации. На рынке появилось множество лифчиков - реформаторов, выдержанных в рамках традиции: многие были со стержнями из китового уса, спиральными пружинами или вкладками на шнуровке. И к тому же только крайне эмансипированные дамы полагали, что и вовсе могут обойтись без искусственной поддержки для мышц спины и груди.
В это время несколько изменился образ жизни женщин. Увлечение некоторых катанием на велосипеде заставляло выбирать такую одежду, которая не стесняла бы движений. Тогда на свет появились трусы современного вида. Они быстро вошли в повседневный гардероб женщин благодаря своей практичности и универсальности. Позднее женщины стали использовать эластичное подобие корсета, который скрывал некоторые недостатки фигуры, не стеснял движений и был просто красив.
-
-
19.09.2006 в 23:17А это было запатентовано еще в 1893 году
Бюстодержатель
Модель первого массового бюстгальтера была запатентована дамой из высшего нью-йоркского общества Мэри Джейкобс в 1914 году как "предмет для уплощения груди". Легенда гласит, что к изобретательству Мэри подтолкнуло неожиданное затруднение, с которым она столкнулась, собираясь на светский раут: вечернее платье с открытой спиной оказалось несовместимым с плотным корсетом из китового уса. Тогда, прибегнув к помощи своей служанки, Мэри соорудила не закрывающий спину самодельный лифчик из платка, ленты и нескольких шнурков. Среди светских дам, разглядевших под полупрозрачным платьем Мэри ее изобретение, новинка произвела настоящий фурор. На нее обрушились десятки просьб от подруг и приятельниц соорудить для них такую же "штучку". Конструкторша зарегистрировала свое изобретение в патентном бюро. За короткое время Мэри поставила на рынок несколько сот моделей бюстгальтеров под торговой маркой "Caresse Crosby". Но бизнес не принес ей серьезных доходов и она продала патент компании «Уорнер Бразерс Корсет» за полторы тысячи долларов (в другом источнике - корсетной компании "Бриджпорт"). Еще раньше в 1893 году Мари Тучек запатентовала бюстгальтер, поименованный в документе, удостоверяющем ее авторское право, как "бюстодержатель". Последний, в отличие от модели Мэри Джейкобе, уже был снабжен чашечками и предназначался не для "сдерживания" естественного бюста, а для подчеркивания его форм. Именно под таким названием сей предмет появился в России. Наша же соотечественница, эмигрантка Ида Розенталь, внедрила в 20-х годах прошлого века систему нумерации бюстов по размерам – те самые, что используются и сегодня и разработала разные модификации бюстгальтеров для каждого из этапов жизни (от подросткового до зрелого).
К началу 20-х годов прибыль от продажи этого бюстгальтера составила 15 миллионов долларов. Оказалось, что бюстгальтер прекрасно поддерживает грудь и совсем не стесняет движений. Женщины без сожаления простились с корсетами – к большому огорчению мужчин. Им по-прежнему казалось, что женщина в корсете выглядит гораздо сексуальнее. Не случайно в те годы проститутки одевались (вернее, раздевались) не по моде – они затягивались в корсеты. Но другие женщины не были готовы расстаться с правом дышать полной грудью.
Эта деталь дамского туалета имела такой спрос, что корсетные производства были вынуждены перейти на изготовление бюстгальтеров. В 20-е годы бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом, а в России - "бюстодержателем". Обычно его шили из корсетных тканей - мадаполама, дамаста, атласа. Нововведение очень медленно входило в быт. И хотя магазины усиленно рекламировали эту новинку, окончательно бюстгальтер утвердился в женском белье только к концу 1920-х годов.
По мере появления новых материалов для изготовления пикантного аксессуара стали использовать искусственные и синтетические ткани и кружево.
1920 Франция
После 1925 года женское белье приобрело вид, более-менее соответствующий современному. Тогда, например, появился гепьер - пояс на шнуровке наподобие корсета для стягивания талии (эпоха "нью лук" после 1947 года). Кстати, тогда же изменилось и мужское белье, приспосабливаясь к быстрому и технологичному XX веку.
В начале 1930-х годов бюстгальтеры стали еще удобнее. Появились разные модели бюстгальтеров на все случаи жизни. Миллиардер Ховард Хьюз сконструировал бюстгальтер без лямок. Его можно было надевать под глубоко декольтированные платья. А американский модельер Руди Гернрейх придумал бюстгальтеры No-bra-bra, то есть «без бюстгальтера» – легкие и безразмерные. Их могла носить и хрупкая Дина Дурбин, и пышногрудая Рита Хэйворт. Бельевые новинки тех времен были очень удобными.
Грация с подвязками 1933 год
1935 год
Но уже в 1940-е годы женщины снова пожертвовали своим комфортом. Они опять надели тесные корсеты. Почему? Женщины просто устали. Оказалось, что равноправие очень утомительно. Они прошли через ужасы Второй мировой войны, когда им приходилось заменять мужчин везде – даже на заводах. После таких испытаний им снова захотелось быть хрупкими, желанными и сексуальными. Первым эти настроения уловил французский модельер Кристиан Диор. Он создал коллекцию New Look – пышные юбки, высокие каблуки и корсеты. Конечно, корсеты тех времен отличались от моделей XIX века. Их делали из резины, а вместо шнуровки у них были металлические застежки. Но они все равно были неудобными. Однако женщины носили корсеты, потому что они нравились мужчинам и делали фигуру гораздо стройнее.
Вскоре выросло новое поколение женщин, которое уже не знало войны. Они увлекались рок-н-роллом, читали философские книги и участвовали в политических демонстрациях. Этих девушек нельзя было заставить носить корсеты – даже бюстгальтеры казались им неудобными. «Эту сбрую придумали мужчины, чтобы унижать женщин», – заявляли они и торжественно сжигали свои бюстгальтеры. В моду вошла естественность – ничто не должно было стеснять движения.
Со второй половины ХХ века название "бюстгальтер" было почти полностью вытеснено словом "лифчик", которым в XIX веке именовали деталь девичьего и детского туалета, предназначенную для крепления подвязок. Лифчик - производное от лифа платья, под которое его надевали.
Но всего через несколько лет женщины снова начали носить белье. Это произошло после выхода фильма «И бог создал женщину», в котором играла юная актриса Бриджит Бардо. В одном из кадров она появлялась в купальнике, не скрывавшем ни одной линии тела. Этот купальник назывался «бикини». Его представили публике в 1946 году, когда американцы проводили испытания ядерной бомбы на атолле Бикини. В память об этом купальник и получил свое название. Бикини шокировал публику своим неприличием – его отказались надеть даже манекенщицы. Пришлось пригласить на показ стриптизерш из «Мулен Руж». Потом бикини забыли. Но в 60-х годах этот купальник стал популярен. В продажу поступили модели нижнего белья, такие же откровенные и удобные, как бикини. Появились синтетические материалы и новые технологии. Белье стало удобным и соблазнительным одновременно.
60-е принесли с собой чудесное волокно - лайкру, первые колготки и мини-юбку. А также - студенческие бунты, которые сопровождались публичными сожжениями бюстгальтеров. Во всём мире упали продажи бюстгальтеров как мнимого символа притеснения женщины. Правда, производители проявили изобретательность и стали выпускать всё более лёгкие бюстгальтеры, однако уже невозможно было сдержать кардинального изменения отношения потребителей: девушки уже не носили сорочек, нижние юбки также стали излишними после того, как стали появляться юбки на подкладке. Штанишки становились всё меньше и меньше, пока не приняли форму трусиков-бикини.
В 1964 году канадцы создали бюстгальтер wonderbra, имеющий V-образную форму, которая сближала две половинки груди и приподнимала ее. В отличие от классического бюстгальтера, состоящего из двадцати деталей, wonderbra имел их сорок две! Необычны были спинка из лайкры, корректирующие прокладки для чашечек, застежка и бретели, которые можно было использовать обычно, застегнуть крестом на спине или вообще снять. Этот бюстгальтер можно было надеть и под блузку, и под свитер, и под платье с декольте.
К особенностям сегодняшнего мира белья относят "Push-ups", бюстгальтеры, подчёркивающие и поднимающие грудь. Но историки последующих поколений, подытоживая пройденный за последнюю декаду прошлого тысячелетия путь, точнее определят, хочет ли женщина быть более или менее женственной - эксперты в области моды видят в настоящее время две тенденции: элегантность и сексуальность - с одной стороны, чёткость линий и мальчишеская спортивность - с другой. И будущее есть, несомненно, у обеих.
В наши дни к услугам прекрасных дам прекрасное эластичное и удобное белье. Казалось бы, теперь, чтобы выглядеть сексуально, женщине больше не нужно страдать. Но в 2003 году в моду вернулись корсеты. Их затягивают не так сильно, как в XIX веке. Но удобными их все равно не назовешь. Похоже, эротика все-таки победила комфорт.
Если дело пойдет так и дальше, то получится, что все в этом мире придумали китайцы. Давно известно, что они первыми сделали порох, бумагу, фарфор, шелк и компас. Недавно выяснилось, что зубная щетка, парашют и кондом - тоже вроде бы их изобретение. И вот теперь приходится предположить, что им принадлежит первенство в создании бюстгальтера. Если китайские археологи ничего не напутали, и найденный ими недавно в одном из захоронений близ Аохани предмет женщины действительно носили, чтобы поддерживать грудь, то дата рождения бюстгальтера отодвигается сразу на 1000 лет! („ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ“ №1’ 2005)
-
-
19.09.2006 в 23:35Хотя, нет, остались еще чулки и подвязки — еще более эротичные аксессуары дамского туалета. Психологи утверждают, что мужчины млеют при виде полоски обнаженного тела между ножкой в чулке и голым бедром.
Справедливости ради надо признать, что подвязки женщины позаимствовали у мужчин. Пещерные росписи периода палеолита, открытые в Испании, сохранили изображение девяти женщин в островерхих головных уборах, танцующих вокруг обнаженного мужчины с подвязками под каждым коленом.
Слово «подвязка» (на французском la jarretire или la jaretelle) происходит от «jarret», что означает подколенок, подколенная впадина, подбедерок, и представляет собой эластичную полоску ткани или ленту, которая поддерживает чулки на бедре.
На гербе Великобритании гербовый щит опоясан голубым ремешком с пряжкой. Это - подвязка, знак высшего и старейшего английского ордена Подвязки, учреждённого королём Эдуардом III. На ремешке надпись: "Honi soit qui mal y pense" - "Позор тому, кто дурно об этом подумает". Существует несколько теорий происхождения ордена Подвязки. Согласно самой живописной из них орден появился при следующих обстоятельствах.
1 января 1344 года Эдуард III, готовивший поход на Францию, объявил о созыве рыцарского турнира, на который пригласил всех знатных рыцарей Европы. Он приказал сделать пристройку к Виндзорскому замку, в которой, по замыслу Эдуарда, должен был разместиться воссозданный легендарный Круглый стол короля Артура. Эдуард был поклонником рыцарства, любил романы о подвигах рыцарей Круглого стола, сам
принимал участие в рыцарских турнирах. Война помешала осуществить грандиозный замысел. Однако Эдуард возобновил проект после своего возвращения
из Франции. Он задумал создать светский рыцарский орден, на который он мог бы опереться при борьбе с баронами и высшей знатью королевства за
упрочение своей власти.
В 1348 году всё было готово к торжествам, пристройка к замку была сооружена, объявили бал, но, по-видимому, у Эдуарда не было приготовлено название
для создающегося рыцарского союза. На балу Джоан Кент, графиня Солсбери, танцевавшая с Эдуардом, потеряла подвязку, синюю, вышитую и усыпанную
драгоценными камнями. Подвязка упала прямо под ноги королю. Создалась несколько двусмысленная ситуация, но король галантно поднял подвязку, повязал её себе на рукав и, увещевая насмешников, произнёс по-французски фразу "Honi soit qui mal y pense". Здесь его посетила идея, и он сказал: "Я объявляю об установлении королевского Ордена Подвязки! И мои слова пусть будут девизом этого ордена".
К XV веку подвязка — непременный элемент мужского туалета, необходимый для закрепления чулок и поддержания нижней части панталонов. Чуть позже подвязки стали использовать как украшение мужского костюма — их отделывали вышивкой, стразами, а то и настоящими драгоценностями, снабжали изысканными пряжками.
Попытки средневековых дам перенять эту моду для кое-кого закончились костром: подвязку на женской ножке объявили секретным опознавательным знаком ведьм. И только в эпоху рококо и ампира женщины получили законное право носить подвязки с пряжками или застежками. Женская подвязка чаще всего была украшена вышивкой, кружевами и драгоценными камнями.
Ф. Рабле описал так этот предмет соблазнения: «Дамы носили ярко-красные панталоны, длина которых заканчивалась на 3 пальца выше колена; кромка была украшена красивой вышивкой или резцами. Подвязка, как правило, была того же цвета, что и браслеты и сжимала колено со всех сторон».
Нынешняя подвязка - это эластичная ленточка, которая пришивается или пристегивается к корсету, эластичному поясу или стягивающему талию корсету и поддерживает чулок при помощи металлической застежки. Она появилась к 1900 году, заменив круглую подвязку для чулок. В XIX веке производили подвязки с резинками, прокладками и лентами,а в XX столетии их сменяют знакомые пояса с резинками.
Пояс для поддержки чулок в современном его понимании был изобретен в 1878 году Франсе Фереолом Дедье. Этот предмет женского белья, который, впрочем, в Америке был уже известен под названием «американские бретельки», надевается на бедра. К его основанию крепятся 4 резинки для поддержания чулок. Пояс быстро стал популярен как в США, так и в Европе и вошел в моду после II Мировой войны одновременно с исчезновением корсета.
Советская эпоха породила диковатый эрзац мужских подвязок периодов палеолита и средневековья — уродливый пояс с резинками для мальчиков дошкольного возраста, который почему-то именовался "лифом".
А наши прабабушки, доживи они до наших дней, могли бы поведать о своих девичьих переживаниях, вызванных публичным обсуждением на собрании комсомольской ячейки их "растленной" и "буржуазной" привычки носить фильдеперсовые чулки.
В 70-х годах 20 века были изобретены колготы, которые полностью заменили пояс.
Подвязка практически вышла из моды и осталась исключительно как элемент эротики. Однако обычай снимать подвязку у невесты под праздничным столом остается распространенным в некоторых регионах. Только в начале 80-х гг. пояс снова возвращается в моду. Теперь он становится синонимом утонченности и сексуальности.
-
-
20.09.2006 в 13:58Предки современных носков-чулок серьезно засветились только в 600 году до н.э. в Древней Греции, хотя, по некоторым сведениям, носочки домашнего изготовления носила одна из найденных древнеегипетских мумий. Sykhos - это первая деталь одежды греков, которую не оборачивали вокруг ноги, а надевали на нее. То были своеобразные шлепанцы из мягкой кожи, закрывающие пятки и пальцы ног. Sykhos считались исключительно женским предметом гардероба.
Воинственные бритты и немцы, стиравшие во время долгих переходов ноги, усовершенствовали их конструкцию. И прадеды носков приняли почти современную форму. Сначала они превратились в гольфы, потом - в чулки.
Последние очень понравились римским католическим священникам. Целых сто лет миряне присматривались к этой детали одежды, но потом случился своеобразный бум. Сын Вильгельма Завоевателя Руфус носил настолько дорогие обтягивающие штаны-чулки (прототип колготок), что придворные поэты слагали о них стихи!
Шоссы — узкие облегающие штаны-чулки из эластичного сукна. Вверху они прикреплялись шнурком к поясу плечевой одежды. До ХV в. штанины не сшивались между собой, позднее их соединили с помощью переднего и заднего клиньев. Передний клин (гульфик) вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Долгое время сохранялась мода мипарти: одна штанина была гладкой, другая — полосатой.
В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны, длиной до середины бедер и выше.
17 век Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором.
А вот демонстрация женских ног в чулках долгое время считалась крайне неприличным занятием. Доходило до абсурда. В XVI веке британский двор решил преподнести королеве Испании шелковые чулки. Подарок, согласно протоколу, вручили испанскому послу, чтобы он передал его монаршей особе. Но тот оттолкнул чулки и возмущенно воскликнул: "Глупые сэры! Знайте, что у королевы Испании нет ног!" А в XVIII веке нечто подобное писал один историк: "Ноги женщин так тщательно скрываются, что уместно задуматься: а есть ли они вообще?".
Тем не менее в XVI столетии чулки снова возвращаются в дамский гардероб. Их особенно пропагандировала английская королева Елизавета I, которая отличалась фанатичной привязанностью к шелковым чулочкам. Неудивительно, что именно во время ее правления англичанин Уильям Ли сконструировал станок, который позволял "вязать из одной нити многочисленные петли" и избавил стройные ножки от гармошек на щиколотках и пузырей на коленках. Так началась история чулочной промышленности.
В 30-х годах 20 века американский химический концерн DuPont объявил о том, что материал "тоньше паутинки, прочнее стали и элегантнее шелка" готов. Его нарекли нейлоном. Далее следовала развернутая PR-компания, в результате которой только в самый первый день официальной продажи нейлоновых чулочков, 15 мая 1940 года, было реализовано более 780 тысяч пар.
К концу 40-го года объем продаж составил три миллиона пар, причем спрос заметно превышал предложение. Теперь форму чулка диктовала нить, и от неотъемлемого шва отказались.
В 60-х в моду входят мини-юбки, а чулки срастаются, приобретают вид колготок. И уже не нужно переживать из-за открывающихся страстному взору неэстетичных резинок.
Но даже нейлон не давал идеального, на взгляд женщины да и мужчины тоже, облегания. Его удалось достичь с помощью синтетического эластанового волокна "спандекс", созданного в 1959 году. Вскоре появляются колготки с лайкрой.
Мы девушки приличные, и о легендарных солдатских портянках вспоминать не будем. Но рассказать о причине появления специфического аромата жженного попкорна так, на всякий случай, наверное, надо. Дело в том, что за день каждая стопа человека выделяет... полчашки пота. В нем размножаются всевозможные микроорганизмы. Они-то собственно и есть "самое слабое звено".
Выходят из щекотливого положения по-разному. Так, в Японии придумали микроволокна, из которых можно делать воздухопроницаемый текстиль. В Калифорнии изобрели хлорированные носки. Содержащийся в их ткани хлор убивает бактерии (хорошо, что не вместе с ногами). А специально для тех, кто не желает носить носки, пахнущие общественным бассейном, разработаны другие - ароматизированные: со стойкими запахами морской свежести и свежескошенной травы - для мужчин и ароматом лаванды - для женщин.
Другая западная фирма придумала носки, которые пропускают пот с кожи на свою поверхность, откуда он быстрее испаряется. Еще одно изобретение - носки с добавлением тефлона.
Но скоро миру откроется самое впечатляющее достижение науки - биосинтезированные носки. Специально выведенные микроорганизмы синтезируют полимеры высочайшего качества и производят биологический текстиль...
-
-
20.09.2006 в 14:02Кто не знает того понятия как «Синий чулок»? Светлана Бломберг рассказывает о его происхождении.
В середине 18 века веселый и образованный мистер Бенджамен Стиллингфлит был приглашен на прием к миссис Визи на модном английском курорте. Окинув взглядом свой гардероб, мистер обнаружил, что у него нет шелковых белых чулок, приличествующих на светском приеме. Он хотел было отказаться от приглашения, но миссис Визи сказала - ничего страшного: «Приходите в ваших синих чулках». Вот с этой поры, по слухам, в обиход и вошли «вечеринки синих чулок», где проходили интеллектуальные турниры между мужчинами и женщинами. Карточная игра на этих вечерах считалась неприличной, зато приглашались художники, поэты, философы, велась беседа на политические темы, обсуждались новые книги, картины и театральные спектакли.
В Англии середины 18 столетия можно отметить высокий подъем культуры. И в этом подъеме впервые участвуют женщины. Возводятся новые, спроектированные с большим вкусом здания с роскошными гостиными, где собираются компании и куда образованные дамы приглашают самых выдающихся деятелей своего времени. Великие художники на равных обращаются с хозяйками и посетителями этих салонов, портреты Рейнольдса и Гейнсборо отражают близкое знакомство художников с их моделями.
Сочинительница Ханна Мор написала поэму «Синий низ, или беседа», где в веселых стихах излагалась вся история общества «синих чулок» и его членов, рассказывается, как образованные дамы изгнали из своих салонов карточную игру, стали глубокомысленно беседовать. Умные разговоры с мужчинами вывели английское дамское общество из изоляции и принесли ему европейскую славу.
Вечеринки с беседами входят в моду. Лондонская леди, собирающая общество «синих чулок», посылает открытки с приглашением попить чаю и прогуляться по полям. Но и в парке, и в полях не просто ведутся беседы: чтобы заслужить звание «синего чулка», нужно было принадлежать к дамской элите, претендовавшей на посмертную славу! «Синие чулки» соперничали между собой, но это соперничество отличалось умеренностью и не становилось страстью. Им была чужда болезненная ревность к успехам конкурентки в обществе. Хорошее английское воспитание служило средством от любого излишества. Это касалось и чрезмерного кокетства.
К 1800 году это славное общество распалось. Мир английских салонов, в котором велись оживленные беседы, который способствовал расцвету культуры и духовности, коснеет в педантизме и скороспелом суффражизме. «Синие чулки» оказываются «синими чулками» в том смысле этого выражения, в каком мы его теперь понимаем.
-
-
22.09.2006 в 15:45Ты, единственное,не могла бы повесить отдельным постом все ссылки разом ?
Тогда и в цитатничек красть легче.
-
-
22.09.2006 в 15:55