Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это зачтется!
Дальше история нижнего белья становится хроникой войны между красотой и комфортом.
Читайте и смотрите комментарии.
Читайте и смотрите комментарии.
-
-
15.09.2006 в 16:02Наиболее полное выражение культура Возрождения нашла в Италии. Будучи посредницей в торговле между Западом и Востоком, Италия в XV веке стала самой богатой страной Европы. Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI веке - Венеция.
Нижняя одежда итальянцев эпохи Возрождения состояла из рубашки «камичи», разъемных узких штанов-чулок «кальцони», узкой безрукавки «соттовесте». Некоторые авторы «соттовесте» называют «фарсетто». К соттовесте привязывали тесемками кальцони. Начиная с XVI века появляются чулки «кальце».
Венецианская нижняя сорочка из тонкого полотна. Носилась под платьем, чтобы защитить роскошную ткань платья от пота и грязи, т.к. частая стирка испортила бы дорогую ткань и кружево.
Красиво вышитая нижняя женская сорочка конца 16-ого столетия, вероятно из Венеции. Белый льняная ткань вышита шелковыми и золотыми нитями.
А дальше картины итальянских мастеров. Видно, как из-под лифов платьев выглядывают беленькие сорочки.
1515-1518, Palma Vecchio: La Violante
1520-1530, Palma Vecchio: Courtesan
1520-1530, Bartolomeo Veneto: Portrait of a Venetian Lady
1570-1580, Leandro Bassano: Lucretia
около 1580, Marietta Robusti (La Tintoretta): Self-Portrait Смело, однако - автопортрет!
В XVI веке в Венеции появляется женский костюм на каркасе. Венецианский корсет был достаточно свободным и создавал впечатление крупного тела, даже если женщина была худощавой. Юбки венецианок всегда имели сборки и свободно лежали на нижней одежде.
Венецианский костюм - это своеобразный гимн цветущей, земной женской красоте. Низкий вырез лифа, кружева, тончайшее полотно рубашки, открывающей шею и грудь, жемчуг - все оттеняло тонкую кожу или создавало впечатление таковой, окружало лицо сиянием, блеском, придавало внешности женщины оттенок возвышенной чувствительности.
Картина Веронезе
Молодая венецианка Нани – один из обаятельнейших образов, созданных итальянскими художниками второй половины XVI века. Богатый и изысканный костюм создает лишь раму для ее красоты, полной внутреннего содержания, а не является самоцелью, выставкой, выражением скудного смысла жизни, как это бывало и бывает у многих. Лиф бархатного сине-фиолетового платья натянут на знаменитый венецианский металлический корсет корсе, обшитый замшем или плюшем. Он не повторяет формы тела, а создает искусственный футляр для него. Все платье держится на этом корсе.
В XVI века производство кружев создает Венеции не меньшую славу, чем изготовление тканей и зеркал. Эти плотные рельефные кружева с четким геометрическим рисунком придавали особое великолепие итальянскому костюму. Секрет их производства тщательно охранялся, а единственным инструментом, с помощью которого они выделывались, была обычная игла.
Картина Веронезе 1570 год
Здесь можно заглянуть под юбку итальянкам 16 века и много чего интересного увидеть
А теперь - льняные панталончики 16 века, итальянские.
Белые льняные панталоны, вышитые цветными шелками и золотой и серебряной металлической нитью, возможно женские.
Эти женские панталоны зпохи Возрождения были найдена в сундуке на чердаке в начале 20-ого века в Венеции и, возможно, является "свадебными". Измерения: талия 78cm; длина 62cm; лента 118cm. Однако, дама была толстовата.
-
-
15.09.2006 в 23:42Испанский мужской костюм начала XVI века, как и костюм других европейских стран, состоял из рубашки камиса, разъемных штанов-чулок «кальсес», узкого безрукавного жилета «корпесуэло», к которому тесемками привязывали кальсес.
На протяжении XVI века форма кальсес изменяется. В первой половине века носят узкие кальсес несколько выше колен. В испанском костюме впервые в европейском костюме применяется каркас.
В середине века кальсес делают на небольшом каркасе. В конце века вошли в моду двойные кальсес, состоявшие из узких, облегавших ногу штанов и округлых, на толстой набивке, «грегескос», покрывавших только бедра. В мужском костюме на стеганую прокладка (вата, опилки, пух, мякина, сено, конский волос - в зависимости от вкуса и средств владельца) натягивали все главные части одежды: закрытый, плотно прилегающий короткий колет и короткие, до коленей, шаровидные штаны.
Дон Фернандо де Арагона, герцог де Вильяэромоса
Мужской испанский аристократический костюм приобретает несколько карикатурный вид. Характерные, именно испанские особенности теперь нарочито подчеркнуты. Фигура мужчины теряет тот строгий элегантный вид, который она имела в первой половине века. Переднюю часть хубона делают на полной каркасной основе, при этом она становится настолько выпуклой, что получает сходство с отвислым старческим животом. Небольшая выкройная баска покрывает узкой полосой верхнюю часть баллонообразных кальсонес грекоскос на каркасе из ткани, набитой конским волосом или другим упругим материлом. Сверх этой оболочки нашивают многочисленные узкие полосы, обшитые с двух сторон кантом из той же материи, что и хубон. Высокий стоячий воротник заканчивался неширокой гофрированной горгерой из тонкой белой ткани. Цветные, чаще всего белые трикотажные кальсес были очень длинные и туго натянутые.
Колет — короткая до талии или до бедер одежда прилегающего силуэта с застежкой спереди на пуговицы, с отрезной баской. Воротник — стойка. Рукава — узкие длинные с наплечными валиками. Колет простеган на жесткой прокладке.
В конце XVI в. появляется колет «с гусиным чревом» — пансерон, в котором нижняя, опущенная на живот часть переда подбивалась конским волосом.
Набедренные штаны также подбивались конским волосом, были шаровидной формы. Часто их отделывали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись вверху и внизу и свободно свисали по всей длине.
По эстетическим представлениям испанцев ХVI в. идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз. Треугольный силуэт костюма с четкими и графичными внешними контурами делает фигуру устойчивой и монументальной.
Платье испанки было отрезным по талии с глухим закрытым лифом на корсете. Лиф спереди заканчивался длинным острым мысом. Крой его был сложным: конструкция с отрезным бочком и вытачками. Естественная линия груди уплощена с помощью ватной или волосяной прокладки. Платье часто украшалось нагрудной вставкой — сеткой из золоченых шнуров и жемчужных нитей. Pазнообразными были рукава: узкие длинные (до запястья) с наплечниками; двойные, верхний из другой ткани с разрезами по всей длине, книзу расширен.
В женском костюме появляется корсет из лозы или металлической сетки, покрытый сверху и снизу ватой и простеганный с тканью. С помощью накладки из конского волоса создавали плоский конус торса, пряча естественную выпуклость груди. С помощью бюска (узкой деревянной или металлической пластинки, которую прикрепляли к корсету) уплощали живот и зрительно заужали талию. Нижнюю часть женской фигуры прятал второй конус — воронкообразный металлический вертюгаден, на который натягивалась юбка. В мужском и женском костюмах линия плеча искусственно расширялась плечевыми валиками и посаженной головкой рукава. Специфическим элементом футлярного, чопорного каркасного костюма, который сковывал поворот головы, заставлял ее всегда держаться поднятой кверху, был брыжжевый воротник. В испанском костюме исчезает длинная мужская одежда, оставаясь только в форменной, и тем самым окончательно утверждается разрыв между формами мужской и женской одежды.
Идея превращения женского костюма в футляр воплотилась в костюме, который, по преданию, изобрела в 1468 году королева Кастилии Хуана Португальская, желавшая скрыть свою беременность. Ее изобретение положило основу европейскому каркасному женскому костюму, просуществовавшему в разных вариантах до начала XX века.
Металлический корсет XVI века.
Анна, четвертая жена Филиппа II.
Жесткая форма – футляр – зрительно уподобляет ткань металлу, лишая ее естественных свойств. Черная поверхность бархата вестидо разрезается четкими полосами вышивки золотом или серебром, искрящихся трепетным светом. Эта игра света еще усиливалась блеском драгоценных камней и нежными переливами жемчуга. Небольшая кружевная горгера, белое страусовое перо оттеняют нежную кожу и золотистые волосы королевы Анны. Светлые рукава котты с кружевными манжетами – рюшами привлекают внимание к рукам, и каждый жест, каждое движение их на фоне этого великолепно законченного художественного произведения – костюма-футляра приобретают особую выразительность.
Силуэт испанского женского костюма XVI века отличался ясностью линий и создавал определенную схему: два треугольника - малый (лиф) и большой (юбка) - расположены друг против друга, и вершины их пересекаются на талии. При этом линии, образующие вершину малого треугольника, заканчивают низ лифа. Каркас лифа чаще всего был из металлических (на шарнирах) прорезных пластин, согнутых определенным образом и обтянутых тонкой замшей или бархатом. В нижнюю юбку из плотной ткани вшивали металлические обручи - это сооружение называлось вердугос или вертигадо. Сверх вердугос надевали юбку «баскинья» из черной тафты и, наконец, верхнее платье (вестидо), которое некоторые историки называют «сайо».
Вердугос носили только в аристократической, особенно придворной среде, и они были обязательны для официального придворного костюма. В конце XVI века испанки значительно увеличили ширину вердугоса внизу.
Очень сложно найти картины с нижним бельем 16-17 века, почему-то только верхняя одежда встречается. Век закрытости во всех его проявлениях.
-
-
15.09.2006 в 23:46Нижняя одежда французов эпохи Возрождения состояла из рубашки из тонкого полотна с воротом, отделанным тонким рюшем. Длинные шоссы из сукна теперь заменяют двумя видами одежды: «о-де-шосс», т.е. верхними шоссами, очень скоро превратившимися в широкие короткие штаны, собранные внизу на шнур, и «ба-де-шосс», т.е. длинные чулки.
Рюш - отделка одежды в виде присборенной или гофрированной узкой полоски ткани (кружева), пришитой по центру (иногда со смещением).
Иногда создавали комбинацию из трех предметов: о-де-шосс, покрывающие бедра, из-под них - узкие штаны до колен ба-де-шосс, чулки немного выше колен. Такое деление особенно часто встречалось тогда, когда появились трикотажные чулки во второй половине XVI века. Сначала чулки привозили из Англии, а затем, начиная с 1589 года, их стали производить и во Франции.
Герцог де Гиз изображен в пестром и замысловатом костюме. Короткий, с открытым воротом пурпуэн покрыт вертикальными разрезами и едва прикрывает бедра. Правая часть о-де-шоссов имеет многочисленные небольшие разрезы, расположенные рядами. Левая же часть покрыта разрезами по спирали, между рядами которой пришиты более широкие цветные ленты. Эти же ленты нашиты вертикально на ба-де-шосс левой ноги. Только лишь плащ сэ из темной ткани на светлой подкладке несколько смягчает впечатление от сумятицы разрезов и асимметрии цвета в костюме кичливого щеголя.
Несмотря на враждебные отношения между Испанией и Францией, французы не избежали в XVI веке влияния испанских мод. Появились о-де-шосс, подбитые ватой или конским волосом. Однако в Испании не было таких раздутых о-де-шосс, как во Франции.
Новые композиционные приемы построения мужского костюма видим на портрете Карла IX. Жесткие прокладки пурпуэна расширяют грудь, подчеркивают естественное положение талии и слегка акцентируют спереди выпуклость, отнюдь не превращая ее в подобие отвислого живота. Длинная широкая баска пурпуэна свободно лежит на пышно набитых конским волосом о-де-шосс. Широкие, упругие, баллонообразные, они имитируют форму женских бедер. Пурпуэн не имеет рукавов. На плечах короля – короткий испанский плащ кап. Рукава пришиты или пришнурованы к плотно облегающей фигуру.
В 20-х годах XVI века при дворе Франциска I придворные дамы начинают увлекаться вердугос, которые во Франции стали называть «вертюгад» или «вертюгаль». Женский костюм состоял из следующих частей: рубашки с длинными рукавами, чулок из ткани, вертюгаля, к которому был добавлен лиф на каркасе - «баскин», стягивающий грудь и талию, котт с рукавами, надеваемый поверх баскина и вертюгаля, и роб - платья с распашной спереди юбкой. Такой костюм с небольшими изменениями сохранялся как придворное одеяние до 70-х годов.
Элеонора Австрийская. Между полами парчового роб видна красная муаровая юбка котт. Небольшой парчовый лиф роб соединен с пышными рукавами, сделанными из светло-малиновых лент, соединенных между собой золотыми розетками с драгоценными камнями. Между лентами выпущены буфы из белой тонкой, но жесткой ткани. Глубокое декольте частично закрыто рубашкой с узкой полоской золотого кружева по краю. Парчовые рукава, подбитые мехом, служат пышным обрамлением рукавов котт.
Екатерина Медичи (жена короля Генриха III) познакомила француженок с калесонами, которые итальянки носили под платьем для верховой езды. Женщины сидели на лошади боком, и их ноги упирались в подвесную скамейку. Калесоны делали из цветных дорогих тканей, вышивали шелками, золотом, серебром. Именно эти калесоны взял Генрих III за образец для мужчин.
Английский костюм эпохи Возрождения подчинялся в основном влиянию французских и отчасти испано-французских мод.
В XVI веке англичане носят рубашки из полотна белого, кремового или шафранного цветов двух видов: со стоячим прямым воротником, покрытым вышивкой, и без воротника, при этом широкий вырез горловины украшают узким рюшем.
Как и у французов, у англичан в XVI веке узкие штаны (шоссы) были заменены двумя частями: верхняя, соответствующая французским о-де-шосс, называлась «аппа-стокс», и нижняя (у французов ба-де-шосс) - «незер-стокс». Аппа-стокс были узкие, выше колен или широкие, собранные внизу на шнур. Их длину можно было регулировать в зависимости от вкуса, желания владельца и обычая, царившего в данный момент в данной среде.
Однотипные аппа-стокс первой половины XVI века заменяются различными вариантами штанов, фасоны которых заимствованы у разных народов. Прежде всего, надо отметить, что появление вязаных чулок повлекло за собой удлинение аппа-стокс. Однако переход к штанам до колен, называвшимся в Англии «бричз», произошел не сразу. В 70-90-х годах существовали аппа-стокс из двух частей. Верхняя короткая часть, туго набитая волосом, называлась «транк-хоус», ее покрой имел несколько вариантов.
Во второй половине XVI века наступает период увлечения французским изобретением вертюгалем. Эти широкие плоские каркасы для юбки в Англии называют «фарзингейл». Изменяется лиф - его делают длинным, с узким длинным шнипом, линию талии снижают до уровня середины бедра, фарзингейл располагают наклонно.
Жена Френсиса Дрейка - Элизабет Сиденхем. Жесткий, почти не гнущийся высокий корсет из кожи и металлических частей стягивает фигуру юной леди Дрейк и заканчивается спереди углом. Лиф платья сделан из двух тканей: перед из светлого шелка с золотым узором, бока и спинка – из темного бархата. Широкие вверху и узкие внизу бархатные рукава посажены на жесткую подкладку, и их плавно скругленная линия внешняя линия перекликается с линией силуэта юбки. Форма юбки создается металлическим каркасом, вшитым в чехол. Каркас доходит только до боковых выпуклых на светлой юбке, и сверх него, отступя к талии, лежит валик. Светлая юбка круглая, то есть она покрывает весь чехол с каркасом, а темная бархатная часть – не пришита и лежит сверху, возможно, имеет шлейф. Сборчатая баска из светлой ткани придает юбке правильную и мягкую форму купола. Изменена и плойка рафа. Спереди он сплоен в один ряд, а начиная с плеч – в два ряда.
-
-
15.09.2006 в 23:57Христианская церковь проповедовала аскетизм, то есть никаких радостей жизни, сплошные посты, молитвы и истязание плоти. В XV веке испанские отцы церкви объявили секс греховным. Им можно было заниматься только ради продолжения рода. А чтобы женщины не соблазняли мужчин своим телом, их заставили носить корсеты. Эти тяжелые панцири из деревянных и металлических пластинок тесно сдавливали женский торс. Туго зашнурованный корсет делал женскую фигуру совершенно плоской – ни груди, ни талии. Блюстители целомудрия считали, что женщинам, носящим такие оковы, будет не до греха. Под влиянием Римско-католической церкви такая мода распространилась по всей Европе.
Sir Peter Paul Rubens Marchesa Brigida Spinola Doria, 1606 (Samuel H. Kress Collection)
Sir Anthony van Dyck Susanna Fourment and Her Daughter, 1621 (Andrew W. Mellon Collection)
Sir Anthony van Dyck Queen Henrietta Maria with Sir Jeffrey Hudson, 1633 (Samuel H. Kress Collection)
Но женщины не желали сдаваться и придумали новое орудие соблазнения – панталоны. До эпохи Возрождения эта деталь туалета была незнакома европейским дамам. Они позаимствовали их у арабских красавиц. Панталоны шили из льна и шелка и украшали кружевами. Внешне женщины выглядели строго и неприступно: закрытый воротничок до подбородка, длинные рукава, плоская фигура и юбка до пят. А стоило женщине «случайно» приподнять подол платья и продемонстрировать полоску кожи под кружевами, как мужчины теряли голову. Дамские панталоны известны с ХVI века, первыми их надели итальянские куртизанки - из гигиенических соображений и для красоты.
Но суровые церковники смогли победить и это женское оружие. Поверх панталонов на женщин стали надевать тяжелые конструкции из кожи и металла – пояса верности. Один из старейших экземпляров такого пояса сейчас хранится в музее Клюни в Париже. Он представляет собой железный обруч, покрытый бархатом. Чуть ниже передней защелки находилась изогнутая пластина из слоновой кости, которая и прикрывала половые органы. Снять пояс с женщины мог только законный муж, когда желал исполнить свой супружеский долг.
Испанская мода полностью сглаживала бюст, корсет же, на каркасе из деревянных палочек, металла или кости, превратился в панцирь, который совершенно деформировал женскую фигуру. Чтобы грудь не развивалась, уже маленьким девочкам накладывали на бюст на ночь свинцовые плиты. В это время корсетом пользовались и мужчины для утягивания талии.
В конце 17 века появился бюск: две металлические пластины, вставленные в корсет спереди и сзади. Благодаря этому грудь перестала быть сплющенной, и приняла красивую округлую форму.
Кстати, бюски используют и в современных корсетах.
-
-
16.09.2006 в 18:33-
-
17.09.2006 в 12:12